小时候母亲的厨房里,总有一只青花粗陶坛子,常年半满着乳白膏体,那是猪油。每逢熬猪油,整条巷子都浮动着一种奇异的暖香,那是油脂在文火中缓慢裂变的气息,带着几分焦香,几分温润,几分旧时光的沉甸甸。如今,这只坛子早已不见。取而代之的,是橱柜里几瓶金黄透亮的植物油,标签上印着“零胆固醇&rdquo...

下酒菜千千万,而我最惦记的,是那枚切开后“吱——”一声冒出红油的咸鸭蛋。它不声不响地卧在白粥旁,轻轻一掰,蛋黄如熔岩流淌,蛋白细嫩如凝脂。筷子尖挑起一缕油丝,颤巍巍送入口中,鲜香瞬间炸开——这口滋味,是中国人对“沙、油、鲜”的极致追求,也是一枚小...

民国的天空是灰色的,战火纷飞,山河动荡,人心浮动。可偏偏在这样的年代,一群读书人却把烟火气熬成了诗,将粗茶淡饭品出了禅意。他们不谈流量,不求点赞,只在一碗炸酱面里寻找北平的旧影,在一枚咸鸭蛋中打捞故乡的月光——不是他们所在的年代好,而是他们把日子,活成了好味道。梁实秋: 雅舍谈吃...

酸,是风味版图上最分裂的存在。它像一位特立独行的艺术家,有人为它倾倒,有人避之不及。可一旦让它与辣、与甜握手,酸辣、酸甜便瞬间把层次拉满,成为最容易被大众认领的复合味。在酒里,酸更像隐形的脊梁,撑起骨架,提亮果香,化糖之甜腻为灵动,让一杯液体有了呼吸。风味世界,终究是一场“增一分太长...